Остров Ванкувер – считается самым большим в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии. Но основное население и туристы обитают в его южной и центральной частях. А что на севере?
Друзья и знакомые не смогли ответить на этот вопрос, никто там особо не был. А потому мы решили, что на севере Острова Ванкувер – дикая дичь, медведи, шаманы и нам туда срочно надо. Взяли дополнительные два дня отпуска к длинным выходным в Тофино, распланировали маршрут, подготовили сухой паек и отправились в неизведанное…
Кэмпбелл-Ривер (Campbell River)
Приобщаться к дикому северу начали постепенно, сделав первую остановку в Кэмпбелл-Ривер. В центре этого города все цивильно и развито: широкие проспекты, торговый центр, музеи, ухоженная набережная, ,бездомные с тележками… Но главная достопримечательность – Парк штата Элк Фолс.
Парк штата Элк Фолс (Elk Falls Provincial Park)
Лайфхак: хотите погулять в Элк Фолс без толп народа – приезжайте за полтора-два часа до закрытия. По-крайней мере, в шесть вечера на огромной парковке парка было весьма просторно. От нее до водопада и подвесного моста идти всего 15-20 минут. Тропа легкая, хайкинговые ботинки и палки не нужны.
В парке попадаешь в объятия гигантских сосен и елей. С тех пор, как в 150 лет назад на Острове стала процветать промышленная заготовка древесины, встретить здесь такой древний лес – действительно редкость. Многим деревьям по несколько сотен лет и выглядят они будто из сказки!
Сам водопад Elk Falls – небольшой (25 метров), но красивый! Через его ручей подвешен один из самых высоких пешеходных мостов в Канаде (висит на высоте 60 метров).
В парке обустроено несколько смотровых на каньон. Советую спуститься по Riverside или Old Growth Loop к специальной площадке у ручья. Там можно подойти близко к воде (соблюдайте осторожность!) и проследить ее путь до самого водопада.
Можно проехать дальше по шоссе №28 в Strathcona Provincial Park, к красивым хайкам, озерам и водопадам (Lupin Falls, Lady Falls, Myra Falls)
Фиш-энд-чипс кафе (Dockside Fish&Chips)
Кроме замечательного парка Elk Falls из Campbell River хочу поделиться впечатлениями о местном fish&chips. Это блюдо, если честно, не люблю и заказываю в самых крайних случаях. Так как Campbell River считается “мировой столицей лосося”, а большинство кафе были закрыты из-за пандемии, пришлось дать рыбе в кляре очередной шанс.
Эксперимент проводился в Dockside Fish & Chips и прошел на ура. Рыбная похлебка, салат, картошка фри, рыба и соусы – все было свежее и вкусное. Если захотите что-нибудь эдакое в Campbell River, fish&chips на пристани проверены и одобрены к употреблению).
Кофеманам также предлагаю после заглянуть в The Java Shack. Отличный насыщенный кофе, даже забыла его сфотографировать.
Телеграф Ков (Telegraph Cove)
Следующим утром мы навестили маленькую деревушку Telegraph Cove. Она появилась в 1912 году и служила конечной станцией телеграфной линии из Campbell River. Сегодня Telegraph Cove часто печатают на открытках и журналах, называя северной жемчужиной Острова.
Что можно ожидать от городка-жемчужины с населением 20 человек? Совершенно точно не толпы каякеров в 9 утра, парковку за 5 долларов и километровую очередь в кофейню…
Слегка разочарованные ажиотажем, мы прогуливались по деревянной набережной вдоль пышных клумб и свежевыкрашенных ярких домиков. В них уже давно никто не живет. Семья Graham, которой принадлежит добрая половина города, привели в порядок старые хижины для привлечения туристов. Построили кемпинг, гостиницу, создали инфраструктуру. Оказалось, в сезон сюда приезжает до 120 тысяч человек!
Основное развлечение Telegraph Cove – эко-туры на гризли, котиков и морских выдр. Местные воды также считаются одними из лучших в Британской Колумбии, чтобы наблюдать касаток. С конца июня около 200 особей следуют мимо деревни за лососем в заповедник Robson Bight. И если не густой туман, вполне вероятно, мы бы увидели их даже с берега. Но в белой туче мелькали лишь очертания лодок.
Замерзнув окончательно, зашли погреться в Музей Китов.
Музей Китов (Whale Museum Interpretive Centre)
В начале 20 века, в период расцвета китобойного промысла, на Севере Острова Ванкувер было построено несколько станций. С них велась охота и добыча китового жира вплоть до восьмидесятых.
Ничего удивительного, что по округе набралось останков животных на целый музей. Однако, огромных скелетов и такой качественной интересной экспозиции мы, если честно, не предполагали. Много информативных плакатов, карт и исторических фактов. Супер необычное и познавательное место о морских млекопитающих!
Вход стоит 5 CAD/человека, часы работы уточняйте на официальном сайте
Пока были в музее, туман рассеялся. Набережная заиграла новыми красками, открылись сувенирные магазины, отовсюду слышались разговоры и смех. Поймала себя на мысли, что с удовольствием провела бы здесь денек, просто любуясь местным пейзажем с какого-нибудь холма или лодки. Telegraph Cove, несмотря на туристов, очень выразительный и уютный.
Забавное объявление попалось на глаза перед отъездом, в общественном туалете: “закрывайте машины на замок, наши медведи знают, что у вас в кулере”.
Алерт Бэй (Alert Bay)
Самое время рассказать почему мы не взяли тур на китов и разделались так быстро c Telegraph Cove. Цель поездки на Север Ванкувер Острова была изведать что-нибудь необычное, дикое. Как нельзя лучше по всем критериям подходил город-остров Alert Bay, куда можно попасть только на лодке или пароме.
Паром до Alert Bay
Паром до Alert Bay и соседнего острова Malcolm Island (на нем когда-то жили финские поселения и остались шикарные финские бани) отходит ежедневно шесть раз в день с причала Port McNeill. Цены приятно отличаются от популярных направлений – около 11 CAD на человека в обе стороны. Перевезти машину стоит 25 CAD туда/обратно, мы оставили ее на парковке у причала (5 CAD/день) и планировали все смотреть пешком.
Расписание парома до Alert Bay – по ссылке. Обратите внимание на даты DC – Dangerous Cargo sailings, когда пассажиры на рейс не допускаются.
Паромы в Alert Bay ходят модные, электрические. Они эффективные, экономичные, тихие, вмещают 47 транспортных средств (что более чем достаточно для небольшого острова) и быстрые. Домчали за 35 минут!
Остров Коренных Народов
Алерт Бэй (Alert Bay) – уникальное место. Остров с древних времен населяли Коренные Народы и живут там до сих пор! Больше половины резидентов (из 1200-1500 человек) относятся к племени Namgis. Уже с причала начинаются тотемы, традиционные символы, дублирование на непонятном языке…
Первым делом стали продвигаться в сторону главной достопримечательности – Культурного Центра U’mista.
Расстояние от причала до музея занимает 15 минут, мы ползли все сорок! Через каждый метр хотелось сфотографировать какую-нибудь лодку, домик, виды, заброшенный сарай, беседку… Вдоль берега их целых пять, по числу кланов племени Namgis.
Культурный Центр U’mista
На Культурный Центр U’mista у меня были большие ожидания. Один из первых музеев Коренных Народов Британской Колумбии, он хранит потрясающую коллекцию масок и прочих атрибутов древней церемонии Potlatch. Многие специально приезжают в Alert Bay только ради его экспозиции и уникальных индейских сувениров.
Однако, в этот раз U’mista обошелся без восторгов.
Сотрудник на входе сообщил, что придется подождать 30 минут в очереди, а лучше пойти погулять и вернуться через час. Лишнего времени у нас не было, поэтому решили обосноваться на диванчике. Через пять минут другая сотрудница попросила зайти в галерею. Пропустим мимо такие организационные нестыковки на пандемию.
Но музей, по факту, оказался всего одним залом с традиционными масками и супер краткими подписями. Нет, они, конечно, колоритные, экзотичные, древние. Скорее, за 15 CAD/человека ожидалось что-то масштабнее. В зале нельзя фотографировать и снимать видео, зато можно изучить в деталях по виртуальному туру онлайн, не выходя из дома.
Мы довольно быстро осмотрели экспонаты, почитали про обряды, посмотрели интересный фильм-реконструкцию Potlatch и отправились дальше.
Потлач (Potlatch) – индейская церемония обмена дарами, демонстрации власти и богатства, а также укрепления сотрудничества. Традиция долгое время была запрещена федеральным правительством
Большой дом и самый высокий тотем
Следующими по программе былы самый высокий в мире тотемный столб и зал представлений Potlatch. От галереи U’mitsa до них ведет дорога через жилые кварталы. Дома индейцев в Alert Bay небольшие, скромные, креативные.
Со стороны легендарный тотем не кажется таким высоким, пока не подойдешь вплотную, поднимешь голову вверх и ахнешь. Кстати, его звание постоянно оспаривается. Основной аргумент, что тотем собран из двух частей: 50 и 3 метра. В 2007 году во время шторма верхушка вообще отвалилась и упала на землю (теперь высота столба всего 50 метров). Но как бы то ни было, масштабы работы впечатляют! Тотем был вырезан шестью художниками племени Kwakwaka’wakw и поднят в 1973 году.
Средняя продолжительность жизни тотемов – 50 лет, с реставрацией и уходом могут простоять и дольше. Если хотите увидеть самый высокий тотемный столб – торопитесь. В Alert Bay он выглядит запущенным и готовым отойти к предкам в любой момент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй по высоте тотемный столб и прочие красоты Виктории
Большой дом рядом с тотемом открывается только для демонстрации традиционных танцев, которые в тот день не проводили. Поэтому мы просто потоптались у резной двери и повернули обратно к набережной.
Расписание представлений – по ссылке
Кладбище Namgis Original Burial Grounds
Остров Cormorant Island (где находится Alert Bay) 5 км в длину и около километра в ширину. Все интересные места находятся рядом друг с другом и до индейского кладбища Namgis мы добрались быстро.
Namgis Original Burial Grounds – одно из немногих, где мемориальные тотемные столбы расположены на своем первоначальном месте. Их устанавливали в честь ушедших вождей и важных людей города.
Когда тотем падает от старости или непогоды, ему позволяют остаться на земле…
В знак уважения, проход на холм ограничен. Все тотемы прекрасно можно рассмотреть с тротуара
Здесь мы закончили знакомство с удивительным Alert Bay, из прочих must-visit пропустив только трейл в Ecological Park. С машиной, пожалуй, и туда бы успели за три часа (перерыв между паромами), времени достаточно.
Alert Bay оказался почти таким, как я себе представляла. С пустыми улицами без сувенирных магазинов, ресторанов и кафе. Заброшенными зданиями на воде, которые уже начала поглощать природа. Гостиницей, словно из фильмов ужасов. Было невероятно интересно посмотреть, как живут люди в такой глуши, в резервации Коренных Народов и окунуться в их колорит. Ну и пейзажи здесь, конечно, исключительные…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коренные Народы Ванкувера: 15 мест для знакомства с местной культурой
Порт Харди (Port Hardy)
Удивительно, как много впечатлений накопилось, а часы показывали всего четыре дня! Вернувшись в Port McNeill, забрали машину с парковки, быстро заселились в мотель неподалеку и помчали изучать Port Hardy.
Это самый северный город острова, откуда уплывают искатели приключений до Аляски. Девиз местного населения гласит: “Live the Adventure” (живи приключением). Поэтому мы не стали планировать никакую развлекательную программу заранее и просто пошли наобум гулять в морковный парк (Carrot Park). Интересное не заставило себя ждать…
Надкушенная морковь в парке символизирует пустые обещания правительства, которое собиралась построить шоссе в Port Hardy с 1897 года. Дорога была проложена лишь в 1979 году, после протестов и активной агитации местных жителей.
Белоголовые орланы
Шли себе спокойно по набережной, любовались видами, как вдруг из трака вышла парочка с ведром и складными стульями. Мужчина уверенным жестом вывалил содержимое – куски лосося – на камни у воды, достал фотоаппарат и уселся вместе с женой на тротуар. “Что-то будет” – решили мы и расположились рядом на бордюре.
В начале на рыбу слетелись чайки, а потом раздался высокий громкий крик – белоголовый орлан с соседней елки звал друзей на трапезу. Прилетел один, спикировал второй и скоро их уже было так много, что чайки испарились из поля зрения.
Bold eagle (белоголовый орлан) – достояние Северной Америки. США даже сделали его своей национальной птицей, поместили на герб и отпечатали в монетах. Канадского bold eagle можно встретить в нескольких провинциях, но чаще всего – в Британской Колумбии.
Лысым (по-английски “bald”) орлана давным-давно назвали британцы, когда еще слово “balde” означало “белый”
Хайк к самолету Dakota 576 Crash Site Trail
Кроме живности, в Порт Харди также есть один нестандартный хайк к самолету, который потерпел крушение в 1944 году. На alltrails он значится несложным и быстрым по времени, решили сходить. До заката оставалась пара часов, думали управиться за полтора.
На парковке у Bear Cove Park, рядом с которым начинается трейл, не было ни души.
Скоро стало понятно, что имелось в виду под “overgrown” в описании хайка. Раскидистые кусты, высотой больше метра, росли по обеим сторонам тропы. Без длинных рукавов и штанов через такие заросли продираться не особо приятно. Но это еще цветочки!
Примерно на втором километре дорога стала резко спускаться вниз с веревочной страховкой. Потом наверх, снова вниз и по великим грязям до самого самолета.
Иногда в просветах появлялся красивый закатный Port Hardy.
И, наконец, самолет. Старый, раскромсанный… Пилоту не хватило топлива во время тренировки, чтобы завершить посадку. На месте установлена небольшая мемориальная доска с историей и датой крушения.
Это первый трейл, когда вместо панорамного вида в награду достался настоящий самолет, да еще в единоличное распоряжение. Других умников хайкать перед закатом в Порт Харди не нашлось. Единственное, для малышей и собак такая сложная тропа не подойдет, имейте в виду.
Похожий трейл к самолету на Острове Ванкувер есть также в Тофино.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тофино: чем заняться в канадском городе серферов
Если соберетесь на Dakota 576 , не пропустите у пересечения шоссе №19 и Douglas Street огромную лопасть ветряной мельницы. Она не отмечена на картах. Мы ее со свистом пролетели первый раз, но на обратном пути с хайка остановились и рассмотрели как следует.
Ветряная станция Cape Scott, в 60 километрах от Port Hardy, обеспечивает электричеством не только этот город, но также Port McNeill и Port Alice. Лопасть на парковке была повреждена и привезена сюда для ознакомления. Длина – 49 метров, вес – 7.5 тонн!
Порт Макнейлл (Port McNeill)
Вечером в Порт Макнейлл делать абсолютно нечего. Главную достопримечательность – огромную круглую деревяшку под названием burl мы запланировали на утро, а перед сном зашли поужинать в бар Gus’s Pub. Мне принесли бургер с куском курицы, толщиной 3-4 см, съедобный – и хорошо!
С берлом (burl, на русский переводится как “кап”) утром получилась забавная история, так как в Port McNeill их две штуки. Сначала мы собрали всю пыль и грязь по грунтовой дороге, пытаясь добраться до одного, где оказалась запрещена парковка. А потом в городе нашли уже нормальный туристический неофициальный самый большой в мире кап (у Broughton Blvd). Весит такая деревяшка двадцать с небольшим тонн.
Кап – нарост на дереве. Ценится художниками за необычный узор древесины
Отель Dalewood Inn
Для справки, в Port McNeill есть отличная гостиница – Dalewood Inn. Со свежим ремонтом, большими окнами на бухту и идеально чистая. В номере был холодильник, микроволновка, кофе/чай и другие необходимые штуки.
На территории много парковочных мест, небольшой Liquor store на первом этаже. Удобное расположение и хорошая цена.
Пещеры Литл Хасон (Little Huson Caves)
Интересный факт: на Острове Ванкувер самая высокая концентрация пещер в Северной Америке. С 1970 года их было обнаружено более тысячи (и продолжают находить новые)!
Популярностью пользуются невероятные Horne Lake Caves. Попасть в них можно только с туром (бронировать заранее). Нам было интересно исследовать что-нибудь более дикое, например, Little Huson Caves, по дороге из Port McNeill.
Этот парк расположен рядом с озером Huson, 20 минутах езды от главного шоссе №19 по гравийной дороге.
Прокравшись кое-как по ямам и камням, мы заехали в такую глушь, что первый раз за поездку целенаправленно достали рог от медведей и с ног до головы облились репеллентом. На парковке кроме нас никого не было, но туалет (с санитайзером), карты и указатели – все как положено.
До пещер идти недалеко, по хорошо протоптанной тропе. В отличии от Horne Lake Caves здесь не нужно спускаться под землю, бронировать что-то заранее, платить за вход и брать с собой оборудование. Известняковые арочные пещеры доступны всем желающим, любого уровня подготовки!
Мне, конечно, хотелось залезть куда-нибудь подальше и поглубже. Но места действительно дикие, несколько арок уже обвалились, сами пещеры скользкие до невозможности, поэтому пришлось ограничиться основной и безопасной – River Cave.
Ручей, который протекает через пещеры из озера – изумрудного зеленого цвета и очень теплый. Нашли несколько бассейнов, где можно искупаться (детей держите рядом, поток достаточно мощный).
Пещеры понравились, стоили того, чтобы заехать и потратить время. Провели там около часа и увезли море положительных впечатлений. Ими мы и завершили грандиозную вылазку на север Острова.
Перед паромом до Ванкувера оставалось несколько часов, которые решили не тратить даром и заехать еще в пару интересных мест. Территориально, их нельзя отнести к северу-северу, но так как они по пути, будет не лишним здесь упомянуть.
Сырная ферма (Little Qualicum Cheeseworks)
Очаровательная ферма Little Qualicum Cheeseworks предлагает гостям бесплатные самостоятельные туры и небольшой сувенирный магазин со своей продукцией. Находится она в Парксвилл, 40 километров от Нанаймо.
Мне сразу приглянулись аккуратные домики, довольный вид животных и бесконтрольное шатание по территории. Little Qualicum Cheeseworks специализируются на сырах и молочных продуктах, поэтому основные обитатели – коровы. Есть несколько лошадей, загон с козами (можно к ним заходить в гости), кролики и куры. Детская площадка и столики для пикника. Все осмотреть – не менее получаса.
В лавке продают местные сыры, яйца, мед, магнитики и еще много всего. Но самое классное – автоматический диспенсер на улице со свежим молоком. Берешь бутылку, кладешь монетку, нажимаешь кнопку и получаешь вкуснейший напиток. За пару центов можно сначала продегустировать.
От фермы лично я осталась в восторге. Женя порадовался бутылке молока, которую нацедили в диспенсере. А вот сыр оказался на любителя (не исключено, что просто выбрали неудачный сорт).
Самый красивый парк
Наконец, уже в Нанаймо у меня на карте был отмечен парк с забавным названием – Neck Point. Остановились, вышли посмотреть и чуть не опоздали на паром!
Парк Neck Point слегка выдается в залив и куда ни пойдешь – открывается сногсшибательный вид на океан, горы, утесы, скалы и пляжи. Сухая растительность и высокие сосны – как на южном жарком острове, будто тебя телепортировали в Испанию или Грецию.
Парк назван в честь узкой полосы, соединяющей парк со скалистой «головой» в воде. Не знаю, где они там увидели шею (neck – с англ. “шея”), по мне – чистой воды хвост кита.
Говорят, иногда сюда приплывают морские львы, а у скал чуть дальше играются выдры. Мы никого не видели, но местом впечатлились до глубины души. Пожалуй, это был самый красивый парк за всю поездку и самое последнее солнечное воспоминание потрясающего Острова Ванкувер.
Заключение и маршрут
Итак, какое заключение можно сделать из нашего марш-броска на дикий-дикий Север?
Во-первых, не такой уж он и дикий. Хотя туристов действительно в разы меньше, а животных больше. Проезжали оленей, резвящегося в кустах у шоссе медведя, орлов. Хайки и парки посещали практически в гордом одиночестве, на острове индейцев Alert Bay из городского населения видели человек десять. С ресторанами и едой выбор небольшой, лучше взять что-нибудь из дома и устроить пикник на природе.
Во-вторых, ехать на Север Острова Ванкувер, по-хорошему, нужно дней на пять. Брать эко-туры, байдарку, исследовать пещеры, острова, озера.
Но и двух с половиной дней оказалось достаточно, чтобы проникнуться местной красотой и атмосферой. Если захотите повторить что-то подобное, прилагаю наш детальный маршрут ниже, как идею.
“Live the Adventure”, “Вe safe” и отличной всем погоды!
Маршрут по Северу Острова Ванкувер
| День 1: |
|
| День 2: |
|
| День 3: |
|
