Три солнечных дня на Саншайн Кост (Sunshine Coast, BC)

О Саншайн Кост (Sunshine Coast) – полуострове в 40 минутах езды на пароме от Ванкувера, –  мне часто приходилось слышать восторженные отзывы знакомых канадцев. Поэтому, когда мы собрались провести там длинные летние выходные, настроены были с большим энтузиазмом. Что делали, видели, попробовали и почему нам все очень понравилось – в подробностях ниже.

Робертс Крик (Roberts Creek)

Путешествие по Саншайн Кост началось с небольшой деревушки – Робертс Крик (Roberts Creek) – коммуны художников, гончаров и ювелиров. Их дома-мастерские скрыты в раскидистых кедрах, вдоль шоссе. Распознать креативное жилище можно только по табличкам на въезде. Ближе к обеду, многие из студий открывают двери всем желающим. Мы пронеслись мимо, так как было всего 8.30 утра и рабочий день художников еще не начался.

Центр города Робертс Крик выглядел уютно и скромно. Обычная лесная дорога с несколькими старыми деревянными домами по обочинам, парой ресторанов и центром занятий йогой.

Поставили машину на пустой парковке у кустов ежевики и спустились вниз по улице Робертс Крик. В деревню мы заехали ради местной достопримечательности – огромной Мандалы у пирса. 

Мандала (“круг”) – сложный геометрический рисунок, который символизирует вселенную и содержит в себе ее энергию. Широко используются в религии, психологии для духовного развития и познания

Мандала

История арт-объекта началась более двадцати лет назад! Пять друзей из коммуны просто вышли на выходных порисовать. С тех пор сотни человек стали частью этой маленькой вселенной. Каждый год волонтеры коммуны Робертс Крик вместо старой мандалы несколько дней рисуют новую. Дети, взрослые, художник или продавец – не важно, если тебе есть чем поделиться с помощью кисти и красок.

С пирса открывается потрясающий вид на залив Джоржия и дорогие особняки на береговой линии.

Говорят, в местных ручьях очень много рыбы и моллюсков, в лесах – ягод и бесконечных троп для хайкинга и езды на горных велосипедах. А в окрестностях живет более трех тысяч человек!

Кому нужны небоскребы и бары, когда у тебя каждый день морской закат из окна…

Завтрак в Gumboot

О The Gumboot Cafė (именно кафе, рядом есть еще ресторан с таким же названием) в Робертс Крик комментаторы Google слагают легенды. Было бы упущением не заглянуть туда на завтрак.

Небольшая избушка кафе оказалась внутри просторным уютным залом. Белые стены с картинами местных умельцев, разноцветные стулья, деревянные ставни окон, печь-буржуйка в углу – совсем как в деревне. Заманчиво пахло свежим кофе и булочками! Но к ним еще вернемся.

А пока… мы увлеклись дымящимися в тарелке итальянскими яйцами и жареными тостами с толстым слоем пряного хумуса и авокадо.

Не могу сказать, что это был самый вкусный завтрак Британской Колумбии. Но общая атмосфера, качество еды, потрясающий кофе и выпечка приятно порадовали. Рекомендую!

Одно из самых популярных блюд в этом кафе – утренние буррито.

Сешелт (Sechelt)

Сешелт (Sechelt) – один из главных городов Саншайн Кост (Sunshine coast). В нем проживает более трети всего населения полуострова. Широкие улицы, высокие многоквартирные дома, есть даже свой кинотеатр. А ресторанов и магазинов в центре – как грибов на поляне.

Но самое интересное в этом городе – его исторические корни.

Общее количество жителей Саншайн Кост (Sunshine coast) составляет около 30 тысяч человек, из которых 10 тысяч приходятся на Сешелт.

Кто такие шишалх (shíshálh)?

Не секрет, что до того, как европейцы стали активно осваивать Запад, земли были уже несколько тысяч лет как заселены и поделены между коренными народами. После – все потеснились, отстроили промышленность, стали жить и работать вместе. Однако, канадские племена коренных народов сохранились до сих пор!

В Сешелте – это народы шишалх (shíshálh). Кроме того, что им законодательно принадлежит большая территория земель полуострова, с 1986 года община – официально самоуправляемая. То есть имеет собственную конституцию и налогооблажение!

Ситуация крайне любопытная и в Сешелт я ехала с единственной целью – найти настоящего индейца и замучить вопросами. Где его искать, как не в традиционном музее?

Музей Первых Народов (Tems Swiya Museum)

Легко определить, что вы находитесь на землях коренных народов. Дорожные указатели будут продублированы странными письменами. Названия гор, рек и озер не получится выговорить с первого (и второго!) раза. В центре города будут красоваться резные тотемные столбы.

У дома управления шишалх, где находится музей, национальных опознавательных признаков – полный арсенал. Вряд ли вы проедете мимо. Однако, вход в сам музей – неприметный, со стороны шоссе Саншайн Кост.

В небольшом помещении с плетеными корзинами, черепками и бусами было прохладно и тихо. Всю небогатую экспозицию зубов/костей/камней можно рассмотреть минут за десять, есть интересные фотографии и видео-инсталляция.

Вход в музей Tems Swiya Museum – по пожертвованиям.

Из подсобки появилась смотрительница, поздоровалась и села на стул за одной из витрин. Девушка выглядела как настоящая наследница древнего племени Сешелт!

Походив вокруг да около традиционных костюмов, я решилась задать ей несколько вопросов. Разговор завязался и через несколько минут девушка уже рассказывала нам о своей общине и обряде, который предстоит ей через неделю.

Именная церемония

Именная церемония – одна из традиций, которую первые народы пытаются возрождать и сохранять. Суть ее в том, что у каждого Творения (дерево, животное, человек и т.д.) на Земле есть духовное имя. С ним мир знает кто ты, какому месту принадлежишь, откуда пришел и куда идешь. Если за годы твоя жизнь изменилась и больше не соответсвует духовному имени – старейшины выбирают новое, отражающее твою сущность на данные момент. Сама церемония проходит в особое время и место. Участники одеваются в традиционные одежды, готовят подарки и танцы. Фотографировать и снимать церемонию не разрешено.

Когда я спросила, какое же новое имя будет у рассказчицы, она так разволновалась, что не смогла произнести его с первого раза. Со второго – прозвучало как какая-то абракадабра, с третьего – она перевела – “черноволосая”.

Наивная, я ожидала услышать от девушки байки про охоту, жертвоприношения и пляски у костров. Но оказалось, что коренные народы сегодня не особо отличаются от обычных канадцев. Могут не молиться духам, вступать в брак с иностранцами и совсем не знать языка племен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коренные Народы Ванкувера: 15 мест для знакомства с местной культурой

Набережная (Trail Bay Walkway, Sinku Drive)

Основная миссия с коренными народами в Сешелте была выполнена. Времени на осмотр города осталось предостаточно. Зашли посоветоваться в туристический центр. Там предложили погулять по рынку, улице с магазинами и в парке. Мы честно обошли все, что могли. Но особо хочу отметить набережную Сешелт.

Два километра променада вдоль залива Джорджия просто очаровали своим горизонтом, галечным пляжем и соленым воздухом… Как будто оказались не на канадском полуострове, а далеком морском курорте.

У парка Дружбы (Friendship Park) можно купить в фургончике вкуснейшее мороженое и позагорать на пирсе.

Здесь же стоит табличка с названием “Правила Ловли Крабов“. В Британской Колумбии крабы водятся в приливных водах и собирать их можно прямо в резиновых сапогах у берега. Для этого нужна лицензия (покупаете на сайте, около 6 CAD за день), сачок и измерительная палка. Крабы меньше разрешенного размера должны быть отпущены немедленно.

Пожалели, что под рукой не оказалось ни сапог, ни сачка.

Двинулись в сторону группы тотемов, виднеющихся вдалеке. С этой стороны, по Sinku Drive, начинаются владения индейцев. Обычные дома, никаких вигвамов.

Тотемов всего пять штук. Их установили с 1996 по 2000 год. До прихода европейцев на территории Сешелта жило 4 основных клана, которые сегодня представляют нацию шишалх. Как раз каждому по столбу и плюс один совместный.

С площадки тотемов хорошо просматривался морской судовой погрузчик Сешелта. Конвейер, длиной более одного километра, может загружать до 4 тысяч тонн песка, щебня и мелкого камня в час. В Сешелте, между прочим, находится один из крупнейших песчано-гравийных рудников Северной Америки. Просто пляж открытий какой-то!

Да и в целом очень приятное, спокойное место. Не зря Сешелт (Sechelt) входит в рейтинг топ-10 городов для идеальной пенсии…

Пендер Харбор (Pender Harbour)

К слову о возрасте. В Пендер Харбор, куда мы поехали обедать прямиком из Сешелта, информационный буклет обещал живописные бухты, тихие парки и население возраста 56 плюс.

Красоту бухт подтверждаю, а вот тишиной и спокойствием в городе и не пахло. Улицы, обочины – все были заполнены машинами, детьми, людьми. На шоссе мы видели несколько билбордов, рекламирующих Морской Фестиваль в Пендер Харбор. Но и подумать не могли, что выставка лодок и яхт вызовет такой ажиотаж!

Пришлось навернуть несколько кругов по городу, прежде чем нашли свободное парковочное место на окраине.

Морской Фестиваль “Pender Harbour Days”

Праздник Pender Harbour Days – ежегодное событие, посвященное истории и культуре региона. В течении трех дней владельцы раритетных лодок и яхт выставляют их красоваться на пирсе, участвуют в  парусных гонках. Локальные мастера и фермеры торгуют урожаем и сувенирами. Волонтеры, художники и активисты проводят семейные мастер-классы.

Не в обиду организаторам, самым интересным экспонатом на фестивале для нас оказалась пожарная машина с пожарниками. Они показывали всем желающим оборудование и рассказывали об особенностях своей работы. Таких пожарных и полицейских можно встретить почти на каждом общественном мероприятии. Каждый раз восхищаюсь, с каким воодушевлением они беседуют о своей профессии, вербуют в палатках волонтеров и даже готовят еду. Как-то мы были на авиашоу в Дельте. Бургеры, которые готовили пожарники, собрали толпу в разы больше, чем даже самые вкусные бургеры Саншайн Кост в Badabing!

Бургеры Badabing

О фургончике Badabing обмолвился парень из туристической информации Pender Harbour. Он скромно поделился, что сам там всегда ест и не пробовал ничего вкуснее. И ведь не обманул!

Ингредиенты как будто бы обычные, но соус – нечто фантастическое . Понравился и мясной бургер, и куриный и картошка. Соседи по столу под деревом, где мы обедали, очень нахваливали fish&chips. Так что если будете проезжать мимо Пендер Харбор – вы знаете, где перекусить.

Хайкинг на острове Beaver (Francis Point Provincial Park)

В будке информации также узнали об острове Бивер (Beaver Island), 10 минут езды от центра Пендер Харбор.

Парковка находится рядом с бухтой, в которой можно искупаться. Мы свернули налево по живописной тропе вдоль залива Франсис (Francis Bay). Несмотря на скалы и торчащие из земли корни деревьев, идти несложно даже на сытый желудок и в обычных шлепках. 

В плохую погоду стоит все-таки одеть кроссовки или хайкинговые ботинки, будет скользко. А если пойдете в солнечный день – не забудьте головной убор и солнцезащитный крем, деревьев мало, тени нет.

Виды на залив, само собой, великолепные! Поразила растительность. Лишайник на скалах был бледный, сухой и пружинистый на ощупь. Сквозь него прорастали полевые цветы и мох. Такой оригинальный травяной ковер!

Некоторые деревья выглядели еще экзотичнее. Например, арбутус (также известный как Мадрона и Земляничное дерево), который отслаивает свою красно-оранжевую кору примерно как змея кожу. Индейцы заваривают чай из его коры и вечнозеленых листьев для лечения болей в животе и горле. Мы потом еще встречали эти деревья в Ванкувере и на острове. Но тогда я чувствовала себя юным натуралистом, наткнувшимся на редкую диковинку.

Весь маршрут от парковки до смотровой и обратно занял минут 40-50. Очень советую это место, даже если вы не любители флоры. Времени и сил было потрачено немного, а пейзажи посмотрели необыкновенные. Напомнили нам один из самых красивых трейлов острова Ванкувер – в парке Сук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Региональный Парк Сук (East Sooke Regional Park)

Скукумчак (Skookumchuck Narrows)

Из запланированного, на первый день осталось еще одно место – Скукумчак. Отложить или пропустить его было совершенно невозможно. Так как в Скукумчак находится настоящее природное чудо, аналогов которому в мире всего несколько!

Парк Скукумчак (Skookumchuck Narrows Provincial Park)

Время близилось к закату. Паковка у парка опустела. До главной смотровой идти около четырех километров через дождевой лес. Бежали быстрым шагом, чтобы успеть обратно до темноты. На всякий случай, взяли с собой рог от медведей и фонарик.

Скукумчак (Skookumchak) – узкий пролив, соединяющий залив Сешелт и Джервис. На языке коренных народов означает “сильная, быстрая вода”. Во время прилива и отлива в этом месте сталкиваются со скоростью 30 км/ч огромные потоки воды. Образуют пороги и водовороты. Разница в уровнях – стоячая волна – может достигать более двух метров! И тогда на сцену выходят любители острых ощущений.

Байдарочники и паддл-серферы приезжают сюда со всего мира. Когда мы, наконец, дошли до берега, трое из них как раз готовили снаряжение.

Один за другим мужчины выплывали навстречу стихии на своих маленьких каяках. Яростно работали веслами несколько минут и пытались покорить волну. Когда удавалось, со счастливыми лицами мчали дальше по порогам.

Мы были взволнованы не меньше! Отчаянно хлопали и кричали вдогонку. Байдарочники нас не слышали из-за рева воды, но видели и махали в ответ.

• Проверьте время волны в Skookumchuck Narrows по этой ссылке. Серферы и байдарочники приплывают только в самые высокие волны!
• Смотровая на стоячую волну и серферов – в Roland Point. Водовороты – на North Point

Кроме серферов в проливе Скукумчак водится богатая морская жизнь. Анемоны и водоросли шевелились в луже прямо на берегу у смотровой!

Дожидаться конца волны не стали. Солнце почти село, лес стал еще тише и темнее. Обратно до машины добежали еще быстрее.

Отель (West Coast Wilderness Lodge)

Наш длинный день закончился в мягкой кровати West Coast Wilderness Lodge. Во вторую часть полуострова Саншайн Кост нужно плыть на пароме Earls Cove. Отель взяли рядом с портом, чтобы утром попасть на самый первый рейс.

Забронировали обычный номер в лесном домике с террасой. В комнате было все необходимое: чистая ванна, чайник, теплые одеяла, приятный интерьер, тишина и уютный балкон в гуще деревьев.

В главном здании лоджа есть ресторан с неплохой кухней, панорамными окнами на залив и соответствующими ценами в меню.

Если не планируете оставить в ресторане отеля круглую сумму, запаситесь едой заранее (бутерброды, фрукты и т.д).

Вечером можно спуститься к пирсу по тропе, освещенной гирляндами, и встретить закат.

Паром Сешелт – Пауэлл Ривер (Sechelt – Powell River)

На рассвете приехали в порт…

Солнце едва коснулось верхушек деревьев. Зеркальные воды залива были укутаны легким туманом. Силуэты гор окрасились в теплый оранжевый цвет. Каждый шаг отдавался эхом, вокруг – ни звука.

Мы стояли на краю пристани, смотрели, как просыпается солнце и меняются краски пейзажа. Раздражение, сон, усталость – растворялись с каждым лучом. Воздух был прохладным и свежим, хотелось надышаться им на целый день вперед.

Расписание паромов Earls Cove – Saltery Bay и обратно можно посмотреть по этой ссылке.

Очередь из машин в порту быстро росла. Кто-то привез огромный термос с кофе и разливал всем желающим. Мимо радостно пробежали две собаки и начали резвиться на берегу. Из окна напротив – играла приятная музыка. Я, как всегда, думала про еду и будет ли на пароме автомат с закусками.

Оказалось, что на палубе есть не только вендинговые машины, но организовано целое кафе с горячей овсяной кашей, бутербродами и вкусными булочками. То, что нужно для путешественников, плывущих исследовать дикие тропы и отдаленные, труднодоступные деревни Солнечного Побережья.

Хайкинг по Тропе Саншайн Кост

Первым делом с парома отправились к непроходимым чащам маршрута Саншайн Кост. 180 километров тропы проложены по живописным хребтам, скалистым каньонам и диким лесам. К сожалению, у нас не было двух недель пройти ее целиком, но в одно из самых красивых мест трейла все-таки добрались. Знаменитая хижина на вершине горы Тин Хэт (Tin Hat)! Как это было – читайте по ссылке ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На вершину Tin Hat по знаменитой Sunshine Coast Trail

Пауэлл Ривер (Powell River)

Пауэлл Ривер – последний крупный город в северной части Саншайн Кост. Дальше встречаются лишь небольшие деревушки и дикая природа. Попасть в Powell River можно только на паромах или по воздуху.

Этот городок понравился мне больше всего. Хоть мы и провели в нем всего один вечер, уставшие после хайка.

Река, озеро и, позднее, город Пауэлл Ривер (Powell River) были названы в честь Израиля Вуд Пауэлла – важного политики, доктора и бизнесмена Британской Колумбии.

Историческая часть

В исторической части города переносишься в прошлое, примерно лет на 50+.  Деревенские расслабленные улицы, припаркованные старенькие траки с опущенными стеклами… Более 400 частных домов и 12 коммерческих зданий сохранились в Пауэлл Ривер с 1910-30х годов и до сих пор функционируют! 

Городское сообщество наследия составило красивую карту по основным достопримечательностям, с описанием и краткой историей (брать в туристическом офисе). Церкви, банки, самый старый работающий кинотеатр Канады (Patricia Theatre, с 1913 года). Мы, если честно, даже пожалели, что приехали туда вечером, когда все закрыто и кругом перекати поле. Полтора часа бродили по центру, а встретили всего четверо человек и одну собаку!

Пару кварталов вниз от сельской идиллии, у пристани начинается постапокалиптический треш. Затонувшие ржавые баржи в заливе, бесконечный забор с колючей проволокой и громадная дымящаяся фабрика…

Много лет назад поселение у реки Пауэлл промышляло, в основном, лесозаготовкой. В 1912 году группа бизнесменов основала бумажно-целлюлозный комбинат. К 1930 году он стал крупнейшей газетной фабрикой. Каждая двадцать пятая газета в мире печаталась на бумаге из Пауэлл Ривер!

Длина реки Powell River всего 500 метров.

Более полувека регион развивался за счет фабрики. Предприятие было настолько успешным, что едва заметило Великую Депрессию. Но к началу 21 века наступили новые времена и восемь из одиннадцати бумажных станков были остановлены, проданы и сданы в металлолом.

Сегодня бумажная фабрика Catalyst в Пауэлл Ривер больше не является крупнейшей в мире. Но по-прежнему производит около 334 тыс. тонн бумаги в год и содержит в штате 360 сотрудников.

Халки (Hulks)

Оказалось, старые баржи – Халки (hulks) у берега тоже неслучайны…

Вместо многомиллионного строительства каменного волнореза в Powell River пригнали списанные американские корабли времен Второй Мировой Войны и поставили на якоря недалеко друг от друга. Гравий и вода в трюмах погрузили ржавые судна под воду и сделали достаточно устойчивым, чтобы противостоять силе волн. Таким образом, город защищен плавающим волнорезом из 9 кораблей уже многие годы.

Изначально кораблей было 10, но YOGN 82 1944г потонул в июне 2018 и сейчас пользуется популярностью у дайверов.

Лучше всего халки можно рассмотреть со смотровой Townsite на Marine Avenue. Там же установлены несколько информационных табличек с историей каждого судна. Самое старое и большое – S.S.Peralta – было построено в 1921 году и использовалось как нефтяной танкер.

Говорят, рядом с халками часто развлекается и лает колония морских львов, а к якорям цепляются огромные осьминоги. Со смотровой никого не было видно и слышно. Проезд к воде перекрыт.

Современная часть

В пяти километрах от Heritage центра и бумажного завода процветает “новая” часть Пауэлл Ривер – Westview. И здесь совсем другая история.

Большие супермаркеты, новые дома, шикарные рестораны, толпы людей, кемпинги в центральном парке и целая улица мотелей.

Мы остановились в Westview Centre Motel. Номер старенький, но соотношение цены и качества очень даже неплохое. Рядом – рестораны и набережная.

Ужин заказали в Coastal Cookery напротив. Дизайн внутри – просто бомбический! В ресторане есть большая терасса с видом, официантки модельной внешности. Еда понравилась.

На закате спустились до пристани. Как же там красиво и спокойно! Такое удовольствие, просто отдыхать на скамейке, есть купленный в магазине арбуз, рассматривать яхты на фоне огненного неба и считать морских котиков, которые плавают прямо у берега…

В 2016 году Поуэлл Ривер был внесен в Книгу Рекордов Гинесса как наименее загрязненный город на планете.

Утром запаслись бутербродами с кофе в кофейне Base Camp и поехали обратно на другую часть полуострова. Там нас ждала еще одна интересная активность.

Залив Сешелт (Sechelt Inlet)

Сешелт с языка первых народов переводится как “земля между двух вод“. Если посмотреть на карте – небольшой клочок земли действительно зажат между заливом Сешелт (Sechelt Inlet) и проливом Джорджия (Strait of Georgia).

Каякинг

Переезжая в Канаду, как настоящие путешественники, из России мы взяли все самое нужное. В том числе и надувную байдарку-щуку, без которой теперь не обходится ни одна вылазка. Что уж говорить про “землю между двух вод”!

Маршрут проложили вдоль парка горы Ричардсон (Richardson Provincial Park), мимо устричных ферм и диких пляжей.

• Арендовать лодку, каяк или каноэ можно в фирме поблизости – Pedals & Paddles
• Спустить свою лодку, каяк или каноэ можно на небольшом городском пляже напротив Tuwanek hotel 

По дороге к бухте с синими бочками, в которых выращивают моллюсков, встретили с десяток котиков, подводное облако медуз и морскую выдру. Устроили пикник на одном из пустынных пляжей.

Остались в полном восторге! Правда, обратно против течения пришлось устроить мощный воркаут. Байдарка-щука соленую воду выдержала отлично и произвела фурор среди канадцев, отдыхающих на берегу.

После заплыва в заливе мы так проголодались и устали, что проехали мимо все водопады Сешелта прямиков в ресторан. Выбирали по принципу: вкусно, сытно и не бургеры :) Расписывать не буду, потому что замечательный ресторан Daphne’s Mediterranean Grill не выдержал пандемии и закрылся навсегда.

Пляж Дэвис Бэй (Davis Bay Beach)

Вы когда-нибудь убегали от прилива? Отличное место для подобного развлечения – пляж Дэвис Бэй, недалеко от центра Сешелта. После сытного обеда в ресторане решили немного прогуляться. Вдоль залива сделан отличный променад, много бесплатных парковочных мест и хвойный парк у воды.

Местные ходили по камням с пакетиками, ведерками и что-то там собирали среди водорослей. Максимум, что удалось найти мне – несколько красивых ракушек. А через несколько минут начала прибывать вода…

Легкие бесшумные волны накрывали косу с двух сторон, оставляя позади только горизонт. Завораживающее зрелище!

У нас остался еще один город перед возвращением в Ванкувер…

Гибсонс (Gibsons)

Гибсонс (Gibsons) в Канаде знают все. Здесь снимали один из самых популярных сериалов страны – “The Beachcombers” на протяжении почти 20 лет!

Специально посмотрела несколько серий перед поездкой и хочу сказать, что Гибсонс сегодня совсем не похож на деревню из фильма. Шумный, модный, ухоженный и вполне себе современный.

А какие здесь пейзажи! Одна бухта с горами, яхтами, рыбацкими лодками, плавучими домами и ресторанами чего стоит! Набережная усыпана пивными барами и туристами.

В районе на улице Molly’s Lane перемешались кафе, старые здания и сувенирные магазины. Многие годы, в поисках более спокойной жизни, сюда переселялись художники и ремесленники. Поэтому оторваться от витрин местных туристических лавок – нереально! Хорошо, что все они уже были закрыты, иначе уехать с пустыми руками я бы точно не смогла!

От главной улицы с радужными перекрестками и переполненными терассами ресторанов мы поднялись на холм с жилыми особняками. В 2009 году на конкурсе при поддержке ООН, Гибсонс (Gibsons) был назван самой лучшей коммуной до 20 тыс. человек для жизни.

Многие заезжают в Гибсонс утром, сразу с парома на Саншайн Кост. Смотрят галереи, рынки, музеи… На мой взгляд, вечером там намного уютнее и живее. Настроение курортного, семейного островка, которому с удовольствием поддаешься. А потом с грустью отчаливаешь на последнем пароме, загадывая желание на палубе под мерцание миллиардов звезд над головой…

Признаюсь, уезжать обратно было жаль. Саншайн Кост околдовал своей атмосферой. Когда после безлюдного дикого хайка пьешь вкусный кофе в хипстерской кофейне. Прогуливаешься по улицам, на которых все также, как и сто лет назад. Когда слушаешь истории коренных народов. Находишь необычные места и явления, которых до этого никогда в жизни не видел. Когда стоишь на вершине и растворяешься в бесконечных закатах… Когда как никогда чувствуешь себя частью этого большого и прекрасного мира.

И вместо заключения…

На набережной Gibsons установлены несколько таких табличек: “Прежде чем умереть, я бы хотел…”

А как бы продолжили вы?