Солончак Уюни (Салар-де-Уюни) является самой крупной соляной равниной мира. Расположено это чудо на плато Альтиплано в Боливии и каждый год принимает около 60-70 тысяч туристов из разных уголков Земли.
Солончак Уюни я впервые увидела много лет назад в журнале о путешествиях. Залитое дождями соляное поле идеально отражало все вокруг, словно зеркало. Небо сливалось с землей. Люди и машины парили на облаках. Эти фото и истории о высокогорном Плато Альтиплано, вулканических пустынях, лагунах и фламинго надежно запечатались в памяти. Поэтому, когда мы собрались ехать в Перу, возникла навязчивая идея заглянуть еще и в Боливию, на Уюни. Так началось сумасшедшее путешествие в одно из самых красивых мест Латинской Америки…
Когда ехать
- С декабря по март на Солончаке Уюни длится сезон дождей и поля превращаются в гигантское озеро. Много туристов. Тепло и днем и ночью.
- С мая по декабрь – сухой сезон. Чуть меньше туристов. Ночью минусовая температура (самые холодные июнь-август)
Знатоки советуют конец апреля, когда можно еще застать зеркальный эффект, не замерзнуть и избежать толпы. Мы добрались до Уюни в середине мая.
Какую компанию выбрать
В интернете очень много компаний предлагают туры в Уюни. На месте их еще больше. Не рекомендую брать компанию без отзывов и с низкими ценами. Машины часто ломаются, большинство водителей не понимают по-английски и полно историй, как кто-то где-то застрял посреди ничего. Один знакомый рассказал, что поездка в Уюни было самым ужасным приключением в его жизни (посетил 70 стран). Их водитель был пьян, машина сломалась на солончаке, пришлось пешком возвращаться в город два часа под палящим солнцем. У всех была горная болезнь. Можно представить, что это бы за “поход”…
В общем, не экономьте и изучите отзывы. Я выбрала Andes Salt Expeditions, с рейтингом 4,5 на tripadvisor, 4.4 в google. И к ним тоже были вопросы.
Горная болезнь – недостаток кислорода в крови на больших высотах. Из симптомов: физическое утомление, головная боль, потеря аппетита, тошнота, рвота, проблемы со сном. Возникает при быстрой смене высот, от 2500м на более 500 метров в день. Ослабить симптомы можно с помощью ибупрофена, ацетазоламида и акклиматизации.
На сколько дней ехать в Уюни
В самом городке Уюни делать нечего. Туры обычно проводят 1, 2, 3 и 4 дня. На мой взгляд, тур на три дня – самый оптимальный.
Как добраться из Ла-Пас в Уюни самостоятельно
В Уюни можно попасть несколькими способами: на самолете, на поезде и ночном автобусе.
Самолет:
Из Ла-Пас в Уюни летают прямые рейсы компаний Amaszonas и Boliviana de Aviacion. Иногда пускают рейсы с пересадкой, но все равно получается быстро – около 3 часов.
На наши даты все перелеты из Ла-Пас в Уюни были с пересадками 12-13 часов, поэтому путешествовали на автобусе.
Поезд из Оруро:
Самый бюджетный способ добраться В Уюни – на поезде Ferroviaria Andina из городка Oruro (до него – на автобусе). Поезда ходят редко и не каждый день. Билеты можно купить онлайн на сайте Ticketsbolivia.
- Экспресс Wara Wara по средам и воскресеньям вечером
- Expreso Sur – вторник и пятница днем
Ночной автобус из Ла-Пас в Уюни:
Сразу несколько компаний оперируют на данном маршруте: Trans Titicaca, Panasur, Trans Omar, Todo Turismo (последние отзывы не понравились), Cruz del Norte, Trans Panamerican. Отходят с центрального вокзала Ла-Пас в 9-10 вечера, приходят в Уюни около 5-6 утра. Я перерыла в интернете отзывы обо всех и однозначного положительного варианта не нашла. Гид в Уюни рекомендовал брать Titiсaсa.
Мы путешествовали в Боливию через месяц, как открыли границы после пандемии. Titiсaсa была одна из немногих, кто работал, делал регулярные рейсы без отмены и опозданий на несколько часов. В целом, все было неплохо: удобные мягкие сидения (обязательно берите “cama”), теплые пледы, рабочий туалет. Билеты купила онлайн на сайте Ticketsbolivia (распечатайте!). Из минусов – нет опции забронировать и выбрать места заранее, их распределяют в офисе на автовокзале перед поездкой.
Что обязательно взять с собой в Уюни
Список зависит от того, на сколько дней вы едете и в какое время года. Что пригодилось нам на 3-х дневном туре в середине мая:
- Солнечные очки (на соляных полях без них невозможно открыть глаза)
- Шляпа с широкими полями
- Шапка
- Перчатки
- Солнцезащитный крем
- Купальник (для горячих источников)
- Термобелье
- Хорошие походные штаны
- Куртка на 5-10 градусов тепла
- Футболки
- Теплая толстовка или флиска
- Ботинки для хайкинга
- Мини фен (в отелях не было)
- Туалетная бумага
- Мыльные принадлежности
- Снеки
- Фотоаппарат
- Таблетки от горной болезни (acetazolamide покупали заранее по рецепту врача)
- Наличные
- Вода 2,5 литра/чел
День 1: Лагуны и фламинго
“Але! Вы где?”
Целую ночь мы добирались на автобусе из Ла-Пас в Уюни. Гид обещал встретить на остановке с табличкой. В 6 утра, когда мы выгрузились из салона в толпу людей, ни на одной бумажке не оказалось нашего имени. Остальных туристов с рюкзаками разобрали как горячие пирожки. Мы одиноко топтались в стороне и пытались дозвониться компании. На двадцатый раз удалось…
Офис Andes Salt Expeditions находится в самом центре. Девушка – помощница владельца – неплохо разговаривала на английском. Сначала нас повели завтракать через дорогу (≈5USD (35BOB)/чел) . В местном кафе все предусмотрено для туристов: в туалетах есть не только вода, но даже душ за отдельную плату.
Нас рассчитали и проинструктировали в офисе. Тур на три дня стоил 230USD/человека (наличными). Безумные деньги для Боливии! Можно было забронировать в два раза дешевле с испаноговорящим гидом и общими комнатами на ночь. Отдельно заплатили за спальные мешки по 10USD. В мае в Уюни начинается зима и ночами температура опускается ниже нуля. Спойлер: мешки нам ни разу не пригодились.
В срочном порядке перебрали и переложили одежду в один рюкзак, так как оба в машину не влезли. Стандартный тур в Уюни проводят на двух SUV, в каждом 6 туристов и гид-водитель. Вещи закидывают в плотный мешок на крыше. Обед – в крошечный багажник сзади. Воду и снеки каждый покупает и везет сам себе, в тур не включено.
В машине кроме нас была еще молодая американская пара и женщина из Германии. Они и ребята из второго внедорожника уже откатали один день тура по солончаку Уюни и ночевали в соляном отеле. Нам предстояло провести вместе следующие два дня в лагунах, пустынях и горах Боливии.
Попутчики развлекали нас разговорами, скрашивая долгие часы бездорожья. За целый день путешествия мы остановились от силы шесть раз: туалет, обед, смотровая на вулкан, пара лагун, долина камней и отель.
Лагуны и фламинго
Деревня Сан Кристобаль (San Cristóbal) осталась позади последним островком цивилизации. Там мы запаслись у местных бабушек печеньем, шоколадом и батончиками.
Через пару часов размяли ноги у смотровой с видом на чилийский вулкан Ойягуэ (Ollagüe Volcano). Его вершина возвышается на 5868 метров над уровнем моря. На некоторых склонах вулкана находятся действующие серные шахты, к которым ведет одна из самых высоких в мире дорог (на высоте 5.650 метров).
Пока пытались рассмотреть тропы вулкана, на шоссе вышли несколько лам. Домашним ламам в Боливии на уши вешают цветные кисточки. Дикие – викуньи – пасутся сами по себе и к людям близко не подходят.
Потом был обед в деревне. Оказалось, наши гиды-водители они же и повара. Простую еду разогревали и варили в домах местных, а потом приносили нам в небольшое помещение со столами и скамейками. В первый день угощали курицей и вареными овощами.
Всю дорогу до следующей остановки я проспала.
Лагуна… Мы посмотрели несколько. У каждой ненадолго выходили погулять и сделать фото.
Красные горы отражались в воде. В теплом свете дня лагуны казались какими-то магическими, марсианскими. Часть из них была покрыта льдом, солью и яркими розовыми пятнами фламинго. На одной птиц было особенно много. Я прогулялась вдоль озера и попыталась их заснять. Подкрасться к фламинго близко не удалось. При виде движущегося человека все стадо моментально взмахивало крыльями и улетало в другую сторону.
Названия и виды лагун перемешались в голове: Cañapa, Chiarcota и еще какие-то. Честно и безуспешно пыталась сверить для вас маршрут и карты Гугла с моими фото. Но на 100% что есть что так и не определила. Гружу сюда общей красивой кучей.
После лагун проехали по оранжевой пустыне Силоли (Siloli Desert) и ненадолго остановились в парке камней.
Мы отставали по расписанию. В Лагуну Колорада (одно из главных мест тура) приехали только на закате. Гид пообещал вернуться завтра днем.
Отель No1 в Лагуне Колорада
Ночевать остановились неподалеку. Приличный маленький отель. На входе встретила хозяйка в традиционном наряде и всех обрадовала новостью, что есть горячая вода. В офисе тура нам продавали ледяной душ и дом без отопления. То ли гиды привезли в другой отель, то ли их старый секретно провел модернизацию. В любом случае, новость была хорошая.
Нам с мужем и еще нескольким туристам дали отдельные комнаты, остальные загрузились в одну большую. До ужина успели разложить вещи и помыться.
Кормили вкусным супом и лапшой без мяса. Вегетарианцы из группы ликовали. К чаю принесли большую миску листьев коки. Эту ночь мы спали на высоте больше 4 тыс. метров. Даже со специальными таблетками от горной болезни у меня слегка болел живот и голова.
Спальные мешки разложили и сложили обратно, так стало жарко. Залезли под два отельных шерстяных одеяла и спокойно проспали до самого утра.
День 2: Горячие источники, Пустыня Сальвадора Дали
На завтрак принесли большую тарелку с панкейками, йогурт, банку дульче-де-лече (местный десерт вроде вареной сгущенки) и растворимый кофе.
В 5.30 утра на улице было холодно и темно. Натянули свитера и термобелье под штаны. Загрузились в машины и отправились встречать рассвет к Sol de Mañana (“утреннее солнце”). Там, на высоте 4850 метров, находится небольшое гейзерное поле с бурлящими грязевыми котлами.
Пахло серой. Народ веселился, бегал и пытался согреться в густом пару. Пока гид не рассказал историю, как однажды на туре японка случайно оступилась ногой в одну из кипящих ям. Девушку спасли с небольшим ожогом.
До горячих источников Polques Hot Springs добрались очень быстро. Наша группа приехала одной из первых. За вход заплатили около 1USD (6BOB)/ чел.
Здесь был хороший туалет, раздевалки и два бассейна с водой +/- 37°C. В нескольких метрах от горячих источников гуляли фламинго. С большим удовольствием залезли в воду. Некоторые путешественники решили не купаться (зря!) и ждали на берегу целый час.
Пустыня Сальвадора Дали
После горячих источников воздух больше не казался таким холодным. Сложили термобелье в рюкзаки. Солнце поднялось выше. Нас повезли смотреть Пустыню Сальвадора Дали.
Пустыня (также горячие источники, Лагуна Колорада и парк камней) включена в природоохранную территорию Eduardo Abaroa Andean Fauna National Reserve. На одном из пропускных пунктов мы показывали паспорта и дополнительно оплачивали въезд 22USD (150BOB)/человека. По дефолту в паспорт ставят сувенирный штамп парка. Скажите гиду заранее, если не хотите (например, экономите место на страницах для виз).
Пустыня Дали расположена на средней высоте 4750 метров над уровнем моря и имеет приблизительную площадь 110 км². Причудливые горы, странных форм скалы и необычная цветовая гамма создают сюрреалистичный пейзаж. Совсем как на картинах Дали, если бы они вдруг ожили. Испанский художник никогда не был в Боливии. Но местные гиды пускают слухи, что этот неординарный человек умел бестелесно перемещаться по Планете.
Лагуна Колорада
Следующая остановка – Лагуна Колорада. Одно из самых красивых мест Боливии! Это красное соляное озеро однажды было номинантом в списке Новых Семи Чудес Природы.
От парковки мы двинулись за гидом на смотровую по вулканической тропе. С каждым шагом вид становился все более нереальным. Я уже бывала на розовых озерах в Испании и Мексике, но ни одно из них даже рядом не стояло по красоте.
Сверху Лагуна выглядела как палитра художника, где замешали самые яркие и сочные краски. В полдень Колорада переливалась красно-оранжевым и розовым, синим и зеленым, желтым, белым и фиолетовым.
Цвет воды в Лагуне является результатом красных отложений на дне, пигментации планктона и красных водорослей. Белые пятна на озере и берегах – отложениями бора, натрия и магния.
Вдоль берега прогуливалось стадо лам и небольшая кучка фламинго. Из шести известных на Планете видов фламинго, три можно встретить в Лагуне: чилийский, андский и Джеймса. Фламинго Джеймса в середине 20 века считали вымершим и обнаружили заново здесь, на горных плато Анд.
- Чилийский фламинго имеет белый с черным кончиком клюв, красные колени и оперение цвета лосося. В высоту достигает чуть больше одного метра.
- Андский фламинго – самый крупный из трех видов. У него розовое оперение, желтый с черным клюв и черные кончики крыльев.
- Оперение у фламинго Джеймса светло-розовое, с яркими прожилками вокруг шеи и на спине, все маховые перья окрашены в чёрный цвет. Вокруг глаз – темно-красный треугольник, ноги розовые или оранжевые, а клюв (самый короткий среди всех фламинговых) ярко-жёлтый с чёрным кончиком.
В тот день мы видели только андских птиц. Говорят, в сезон дождей в лагуне собираются целые стаи.
Нам выделили полчаса свободного времени на фото и туалет (кстати, самый дорогой за всю поездку, 5BOB). С удовольствием осталась бы дольше.
Обед, камни, незеленая лагуна
Все были голодны. Мы должны были пообедать в деревне рядом с лагуной и погулять еще минут 20 на другом ее берегу, пока разогревают еду. Что-то пошло не так.
Гиды вернулись из деревни и попросили всех сесть в машины. Следующие два часа ехали без остановок. Пригодились запасы чипсов и шоколадок! Пустынные пейзажи иногда разбавляли ручьи, ламы, лагуны. Наконец, приехали в какой-то поселок.
Эта была большая деревня. По улицам ходили местные жители в традиционных одеждах, на обочинах стояли старенькие машины. У реки вдалеке паслось большое стадо лам. На обед нам дали сыр, сосиски, бананы, овощи, рис, яйца и обязательно кока-колу.
В деревне случилась небольшая авария. В общественном туалете кто-то из туристов спустил в унитаз туалетную бумагу (что делать крайне не рекомендуется!) и образовался засор. Те, кто планировал посетить заведение после обеда, обнаружили закрытую дверь. Гиды успокоили и сказали, что скоро будет долина камней, где можно воспользоваться “туалетом инков”. Так они называют кустики, булыжники и прочие естественные природные заграждения.
Долина Камней меня не впечатлила, возможно потому что месяц назад мы с мужем вернулись из каньонов США. Хотя отдельные глыбы выглядели эффектно. Иногда налетал такой сильный ветер, что буквально сбивал с ног.
Потом мы заехали в Зеленую Лагуну. Здесь тоже бушевал ветер, создавал рябь на воде и делал ее обычного серого цвета вместо изумрудного. Гиды расстроились. Мы не очень. Все равно красиво!
Напоследок нас остановили еще у одних камней в форме верблюда, попугая и профиля нашего гида.
На закате мы вернулись в Уюни и попрощались с ребятами. Их тур закончился, у нас впереди был еще один день.
Соляной Отель No2 в Уюни
Гид отвез нас в один из соляных отелей Уюни – Hotel Kachi de Uyuni. Стены, мебель и декор здания выполнены из настоящей соли. Есть горячая вода и обогреватель. В стоимость включены ужин и завтрак.
На контрасте с предыдущим жилищем этот отель выглядел шикарно. Пара моментов: персонал почти не говорил на английском и в номере рядом с кухней было очень шумно.
День 3: Соляные поля и кактусы
День, который пошел не по плану.
Встали рано, позавтракали и поехали на такси в центр города за шляпой. Панаму, с большими полями от солнца, я потеряла в предыдущий день на обеде.
На главной площади Уюни открыто много сувенирных магазинов с головными уборами, солнечными очками, кремами и другими полезными вещами. Обновка обошлась в 5USD (35BOB).
Погуляли немного по городку, распечатали билеты на автобус до Пуно и зашли в офис Andes Salt Expeditions.
Кладбище поездов
В 10 утра мы должны были поехать на главную достопримечательность Боливии – Солончак Уюни. Ради которого, собственно, все и затевалось.
В 11 утра мы все еще кружили по городу, забирая то еду, то резиновые сапоги. Другой гид, другие попутчики – четыре девушки из Дубая.
Не успели отъехать от города, как у нас лопнуло колесо! Поменяли быстро, минут за пятнадцать.
Гид привез нас в первую точку – Кладбище Поездов (Cemeterio de Trenes).
Уюни всегда был важным транспортным узлом Южной Америки. В начале 20 века здесь хотели сделать масштабный железнодорожный пересадочный пункт. Планы поменялись. Поезда остались. Их завозили, большей частью, из Великобритании.
Всего на Кладбище поездов более 100 вагонов. Из-за ветров и соли они поржавели, обветшали и обрели кинематографичный вид. По ним можно лазить и ходить, никто ничего не запрещает! Провели здесь около 40 минут.
После поездов заехали в сувенирный магазин, где на заднем дворе лопатой сгребали соль и расфасовывали по пакетикам.
Следующими должны были быть соляные поля. Но прямо перед самым въездом машина свернула направо. Оказалось, наши попутчицы попросили заехать в их отель – Palacio de Sal. Нас пригласили посмотреть номер и интерьер. Hotel Palacio de Sal – самое дорогое (от $140USD/ночь) и красивое жилье Уюни. Крыши номеров сделаны в форме конуса из соляных кирпичей, из окон виден солончак, есть спа. Все очень стильно и колоритно.
Солончак Уюни
Наконец-то! Целых пять минут, как мы мчали по солончаку Уюни. Оно было похоже на обычное снежное поле. Белое, идеально плоское до самого горизонта. Солончак занимает более 10,5 тысяч квадратных километров и считается самым крупным в мире!
Боливийцы добывают здесь не только соль. По оценкам специалистов, внизу находятся более 50% залежей всем мировых запасов лития. Металл крайне востребованный в наши дни для производства батарей и аккумуляторов. Илон Маск давно посматривает на Уюни, но местные власти пока не дают добро американцам на массовые добычи. По словам гида, из-за боязни недополучить прибыль, а не желания сохранить природное чудо.
Остановились у домика посреди солончака (бывший отель). Гид ушел накрывать обед. Мы фотографировались с флагами, горками соли и другими туристами.
Столовая была прекрасна! Все здание целиком сделано из соли: мебель – соль, на полу – солончак, стены – соль. Еда, к счастью, была обычная. Угощали жареной ламой и русским салатом (упрощенная версия оливье). Наша группа поела и двинулась в путь одна из последних.
Остров Кактусов
Около 40 000 лет назад территория Уюни была частью гигантского древнего озера. Оно высохло и оставило после себя соляную равнину и несколько островов. Самый известный – Инкауаси (Incahuasi Island).
Когда машина остановилась около острова, мы не поверили своим глазам. На Инкауаси снизу до верху и от края до края росли огромные кактусы! Многим из них более тысячи лет и 10 метров в высоту!
Вход на остров платный, ≈$5USD(30BOB). Не жалейте денег, идите обязательно! Через кактусы ведет тропа на вершину. С самой высокой точки Инкауаси (“дом инков” на языке кечуа) на 360º открывается отличный вид на белую равнину и силуэты Анд.
Остров с кактусами поразил меня даже больше, чем сам Солончак Уюни. Мы провели там около 40 минут. Хотелось больше, но сильно отставали по расписанию. Поздно выехали утром, потратили время на замену лопнувшего колеса и заезд в отель… А теперь вот наши попутчицы заблудились на острове и вернулись в машину на 20 минут позже, чем договаривались. Мы уже потихоньку начали переживать, что не успеем на вечерний автобус в Ла-Пас. Гид был не в духе и отмахивался на все вопросы.
По Солончаку туры путешествуют двумя машинами, на случай поломки или экстренной ситуации. Наша машина задерживалась в каждой точке и туристы из другой машины не выдержали, уехали. Мы нагнали их после кактусов. Ребята уже полчаса делали забавные фотографии на перспективу. Наша группа ограничилась быстрой фотосессией с монстром.
Закат в Уюни
В зимние месяцы дождя всю равнину заливает водой и она превращается в гигантское озеро. Мы путешествовали в мае. Большая часть Уюни высохла, но все еще остались несколько мокрых мест. Туда нас привезли на закат.
Что происходило дальше – сложно описать словами. Солнце закатывалось за горизонт сразу сверху и снизу, заливая всю пустыню огненным рыжим, красным и фиолетовым. Было очень холодно, в резиновых сапогах промокали ноги, но никто и не думал забираться в машину. Гиды накрыли столики с вином и фруктами. Вышла луна…
А потом мы неслись, как сумасшедшие, в город на автобус Titikaka. Их офис был забит людьми под завязку. Рейс перенесли на час, чтобы все туристы успели вернуться с туров (зря торопились!). И мы даже успели поужинать в замечательном кафе Almirato рядом со станцией.
Вместо заключения
Мы так долго и мучительно добирались в Боливию, что было странно так скоро уезжать. Три дня тура по лагунам, пустыням и солончаку пролетели незаметно. Стоило ли оно того? Оправдались ли ожидания?
Совершенно точно раз в жизни всю эту красоту увидеть своими глазами очень даже надо. Реальность местами превзошла ожидания. Лагуны и пустынные долины поразили просто до глубины души. Я даже фотографии для этой статьи перебирала и не могла поверить своим глазам. А ведь картинки и половины не передают всего, что там происходит!
Большим открытием было физическое состояние, вернее его нестояние. Даже после недели путешествия по Перу на похожих высотах, с медикаментами и помощью местной медицины в виде листьев коки, мой организм функционировал весьма сомнительно. Отдышка, усталость, головная боль, тошнота. В последний день тура я отравилась и всю ночь в автобусе было очень плохо. Не первый и не последний раз за это путешествие.
И пару забавных историй про боливийский сервис.
История №1: Билет на автобус-призрак
После ночного автобуса из Уюни в Ла-Пас, мы купили онлайн утренний автобус в Пуно. Чтобы не терять время, пересадка на том же вокзале через 2 часа. Когда пришли к будке компании оказалось, что она не работает уже почти год. А их билеты до сих пор продают на официальном сайте Ticketsbolivia. Нам повезло, что с этого вокзала через час шел еще один автобус в Перу и были места. Купили. Добрались. Написали в ticketsbolivia и выслали фото запечатанной будки. Деньги за билеты потом вернули.
История №2: Как мы проходили границу Боливия – Перу
Граница между Перу и Боливией – это тема отдельной книги. У каждого путешественника, кто хоть раз ее проходил, есть своя история. В первый раз у нас все прошло очень быстро: доехали до границы в Перу, вылезли из автобуса, пешком перешли границу, поставили два штампа, поймали такси на границе в Боливии и поехали дальше.
Обратно оказалось не так просто. На границе с боливийской стороны придумали проверять содержание кислорода в крови. Таким специальным приборчиком, одевается на палец. Дело одной минуты. Но врач, с этим самым приборчиком, ушел на обед и пропал. Час. Два. Почти три часа весь автобус, больше 50 человек, сидели под дверьми домика на границе с Перу и ждали. Врач так и не нашелся. После небольшой ссоры с водителем автобуса начальник пограничной службы вызвал скорую помощь и всем все померили.
